En mi foto se ve un OVNI!!!!

Fecha 17/9/2014 6:44:40 | Tema: Adolfo Gandin Ocampo

Revelando los secretos de la fotografía nocturna....

Cientos por no decir miles de fotos de testigos pasan por nuestros mails anualmente creyendo ver "Platos Volantes" o Naves Extraterrestres a los cuales damos nuestro saber y entender para darles una explicacion que seguramente al final nada tiene que ver con estos.-

es ma qe factible que si supiermos un poco mas sbre como funciona una fotografia nocturna ( en este caso)puedan esos testigos , y orque no, mucho denominados investigadores que recien comienzan a descartar cuestiones que son puramente Humanas y asi limpiar un poco de tanta foto "OVNI"

Aqui les dejo algunos secrets de la fotografia noctrana esperando les sea de utilidad.....


Informa desde UNIFA
Ing. Adolfo Gandin Ocampo

Imagen Original
Cada cierto tiempo, nos preguntamos sobre los conocimientos de los fotógrafos profesionales que les ayudan a tomar imágenes de estas maravillosas escenas nocturnas. Abajo podrás encontrar algunos de estos secretos.

¬ŅQu√© puede ser tan diferente cuando se trata de tomar fotograf√≠as de noche? Cuando tomamos una c√°mara y salimos de nuestras casas al atardecer, intentamos apuntar a los diferentes ambientes que crean las luces vibrantes entre las oscuras sombras de la noche. Sin embargo, lamentablemente (y como era de esperar) los resultados no son tan luminosos. Y, a diferencia de las fotos que se toman en el d√≠a, cuando la luz es intensa, hay varios obst√°culos que nos resultan invisibles al intentar tomar fotos nocturnas.
El nivel de luz que apenas revela lo que hay en el fondo, el extravagante contraste entre √°reas iluminadas y sin luz, la larga exposici√≥n que se requiere, el ruido, por no mencionar la mezcla de distintas luces indeseadas procedentes de diversos puntos con colores nunca antes vistos, y objetos temblorosos y desenfocados... S√≠, hay multitud de problemas por solucionar antes de tomar una foto nocturna decente. Pero cuando se quiere, se puede. M√°s a√ļn, en lugar de considerar estos problemas como obst√°culos, tal vez deber√≠amos aprovecharlos. De esta manera podemos crear fotos con la atm√≥sfera y el ambiente peculiares y caracter√≠sticos de la noche. Leamos algunas sugerencias pr√°cticas de los miembros de "Night View", el club para especialistas de la fotograf√≠a nocturna.

Astrofotografía
‚Ė† Escrito y fotografiado por Jaehong Chung (Seud√≥nimo: pimpman)

Si bien la astrofotografía es un campo bastante especializado de la fotografía, se puede considerar como una subsección de la fotografía nocturna, puesto que la mayoría de las fotos se toman de noche. Sin embargo, también existen las astrofotos que se toman en el día, como las del sol o la luna al amanecer. Antes que todo, existen dos tipos de técnicas astrofotográficas: uso de un trípode fijo y fotografía guiada.
En pocas palabras, la t√©cnica de fotograf√≠a guiada implica tomar fotos de un grupo de estrellas, una nebulosa, un planeta o un objeto Messier siguiendo atentamente su trayectoria mientras se utiliza una exposici√≥n larga. Se conoce como el m√©todo concatenado (piggyback). En segundo lugar, es posible utilizar un telescopio y una c√°mara para tomar una foto (m√©todo indirecto o de enfoque principal). Por √ļltimo, tambi√©n es posible tomar fotos con un telescopio ecuatorial o un telescopio astron√≥mico en lugar de nuestra pr√°ctica c√°mara. La fotograf√≠a guiada es un campo con el que el p√ļblico no est√° muy familiarizado. Centr√©monos √ļnicamente en la fotograf√≠a con tr√≠pode fijo.
El método de fotografía con trípode fijo implica fijar una cámara a un trípode para captar una imagen de un objeto en el cielo. Para la técnica del trípode fijo, existe el método del enfoque fijo y el método del movimiento diurno. Debido a la rotación de la tierra, percibimos que las estrellas se desplazan por el cielo. Puesto que la tierra gira 360 grados al día, se mueve 15 grados por hora. Por lo tanto, desde nuestra perspectiva, también vemos que las estrellas se mueven en la noche 15 grados por hora en la dirección opuesta. El método del enfoque fijo utiliza una breve exposición para tomar una imagen de una estrella que se ve más como un punto que como una corriente de luz, dejando un rastro detrás. Con este método es posible tomar fotos de numerosas estrellas y constelaciones, e incluso hasta cierto punto, de la Vía Láctea.
Suponiendo que estás utilizando una cámara de 35 mm, una cámara equipada con un lente de 50 mm estándar puede tomar una foto de una estrella que está en reposo durante 15 segundos (a 0 grados de declinación). Cuanto más amplio sea el lente, mayor será el ángulo de visión, haciendo necesario un tiempo de exposición más prolongado. Por el contrario, cuanto mayor sea la potencia del lente de telefoto que utilices, menor será el ángulo de visión, lo que da un menor tiempo de exposición.
El m√©todo de movimiento diurno utiliza una larga exposici√≥n para tomar una foto de una estrella dejando una estela de luz. Al utilizar este m√©todo, es mejor incluir un paisaje, como un edificio, monta√Īas u otras escenas de fondo en la imagen, en lugar de tomar s√≥lo las estrellas. Las buenas fotograf√≠as tambi√©n dependen de la direcci√≥n de desplazamiento de una estrella, su velocidad y otros factores. Las estrellas en el hemisferio norte giran en sentido antihorario desde el este al oeste, con la Estrella Polar en el centro. Cuanto m√°s cerca giran hacia la Estrella Polar, m√°s lentamente parecen rotar, y viceversa: cuanto m√°s lejos est√°n del centro, m√°s r√°pido parecen hacerlo. Al tomar una astrofotograf√≠a, tambi√©n puedes disfrutar de aprender sobre las diferentes constelaciones y observar el cielo nocturno. Tambi√©n deber√≠a ser m√°s interesante tomar im√°genes de cometas o meteoros (estrellas fugaces), utilizando el m√©todo del movimiento diurno.
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‚φM√©todo de la fotograf√≠a: m√©todo del movimiento diurno
Fecha: 31 de enero de 2008
Lugar: Parque Naksan en Se√ļl Daehakro
Hora: 8:20 pm a 10:40 pm
(Tiempo total de exposición: 2 horas, 20 minutos)
Lente utilizado: Pentax SMC DA FISHEYE 10-17
Total de tomas: 254 fotos con exposiciones a intervalos de 30 segundos (se utilizó Photoshop)
Accesorios: trípode y un aparato de registro de lapsos de tiempo

‚Ď°M√©todo de fotograf√≠a: m√©todo del movimiento diurno
Fecha: 2 de febrero de 2008
Lugar: techo del Koresco Condominium (sucursal Chiaksan) en Hoengseong-gun, Gangwon-do
Hora: 9:17 pm a 11:23 pm (Tiempo total de exposición: 2 horas, 6 minutos)
Lente utilizado: Pentax SMC DA FISHEYE 10-17
Total de tomas: 228 fotos con exposiciones a intervalos de 30 segundos (se utilizó Photoshop)
Accesorios: trípode y un aparato de registro de lapsos de tiempo
Esta foto muestra el paso de la Estación Espacial Internacional (EES).

‚ĎĘM√©todo de fotograf√≠a: m√©todo del enfoque fijo
Fecha: 5 de mayo de 2008
Lugar: Anmyondo, Taean
Lente utilizado: Pentax SMC DA FISHEYE 10-17
Accesorios: trípode
Nunca había visto una fotografía de la Vía Láctea tan hermosa y detallada.


Las fotos descritas anteriormente se tomaron con una c√°mara de pel√≠cula de 35 mm y, por supuesto, los resultados pueden variar dependiendo del tipo de lente, ISO y otros factores. Esto tambi√©n supone que est√°s tomando fotograf√≠as en √°reas monta√Īosas, rurales, costeras o des√©rticas, donde la contaminaci√≥n lum√≠nica no es tan grave como en las zonas urbanas.
En ciudades como Se√ļl, donde es un problema grave, es posible utilizar el m√©todo de enfoque fijo hasta cierto grado. Sin embargo, es dif√≠cil tomar im√°genes de las constelaciones o la V√≠a L√°ctea, simplemente porque es raro ver las estrellas. Podemos tomar fotos de la luna o el sol usando el m√©todo del movimiento diurno con una c√°mara de pel√≠cula normal. Sin embargo, tomar fotograf√≠as de las estrellas con este m√©todo es dif√≠cil debido a la contaminaci√≥n lum√≠nica.
Cuando se utiliza una cámara con película, es necesario desarrollar e imprimir (escanear) la película. A menudo, los estudios de fotografía no imprimen ni escanean la película, pensando que no hay nada en ella. Por tanto, es mejor avisarles de antemano que las imágenes son astrofotografías cuando lleves la película para su procesamiento.
Con una cámara digital (DSLR), puedes tomar varias fotos de una estrella a intervalos adecuados y luego componerlas en una sola imagen para ver su estela de luz, en mayor o menos extensión.
En primer lugar, usa un lente de √°ngulo amplio para incluir un mayor n√ļmero de estrellas y estudia la composici√≥n del visor para crear armon√≠a con la escena de fondo. Para el valor de apertura, utiliza una velocidad de obturaci√≥n de 30 a 60 segundos dentro del rango correcto para evitar la sobreexposici√≥n. A continuaci√≥n, puedes tomar tus fotograf√≠as una tras otra durante el tiempo deseado. Para el ajuste de la c√°mara, utiliza el modo manual para el modo de fotograf√≠a; usa enfoque manual (sin l√≠mite) para el ajuste del enfoque; fija la reducci√≥n de ruido en OFF; selecciona una sensibilidad ISO baja y, por √ļltimo, ajusta el balance de blancos seg√ļn tus preferencias. A continuaci√≥n, puedes tomar fotos con un tr√≠pode s√≥lido y el cable disparador o un aparato de grabaci√≥n de lapsos de tiempo. Deber√°s contar con una bater√≠a completamente cargada.
El siguiente paso es importar los archivos de im√°genes tomadas con tu c√°mara digital (DSLR) a Photoshop y realizar la composici√≥n de capas. En primer lugar, escoge la que ser√° la foto principal, antes de abrir los archivos de im√°genes una a una en el orden correcto y superponerlas en el mismo lugar que la foto principal. Cuando se superponen dos im√°genes, en la paleta de capas se crea otra capa y, como resultado, ver√°s dos capas. Deber√≠a haber una peque√Īa ventana blanca en esa ventana de paleta de capas. Esto es para que el modo de fusi√≥n de capas te permita seleccionar un m√©todo de fusi√≥n para las dos capas superiores e inferiores. Selecciona "Aclarar" (Lighten), que debe estar en el medio. "Aclarar" permite enfatizar las √°reas claras de las capas, para que los trazos de las estrellas no se superpongan sino que se muestren tal como son. A medida que contin√ļas la composici√≥n de capas de esta manera, los rastros de las estrellas se ir√°n viendo cada vez m√°s n√≠tidos y, finalmente, como una sola imagen.



Sugerencia fotográfica: Durante el invierno, la cámara o el lente se pueden congelar o cubrirse de rocío. Puedes cubrir el lente con una compresa caliente para evitarlo hasta cierto punto.

Juegos artificiales, un fascinante festival nocturno

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El equipo básico para la toma de fotografías de fuegos artificiales es una cámara DSLR digital equipada con modo bulbo, lente con zoom, trípode, cable disparador, y cartón negro o un sombrero. Dado que no sabemos el lugar exacto donde detonarán los fuegos artificiales, es mejor usar un lente con zoom de gran angular en lugar de un lente de longitud focal fija para la composición de pantalla flexible. Ya que los fuegos artificiales pueden ser mucho más grandes y detonar en un nivel superior a lo esperado, el uso de un lente de gran angular se convierte en una necesidad, sobre todo cuando se toman fotos desde cerca. Utiliza el lente de zoom para obtener la composición o el ángulo de visión deseados. Después de haber decidido el ángulo, puedes cambiar a un lente de longitud focal fija para obtener una imagen más clara.
Por lo general, los fuegos artificiales detonan tras un m√°ximo de cinco segundos en el aire. Por lo tanto, puedes sacar espectaculares fotos de fuegos artificiales con un ajuste de apertura de F8 a F16 y una sensibilidad ISO de 100 a 200.
Para sacar fotos de m√ļltiples fuegos artificiales, ajuste la c√°mara en el modo de bulbo, abra el obturador y cubra el lente con un cart√≥n negro o un sombrero. A continuaci√≥n, exp√≥n el lente solo cuando detonen los fuegos artificiales. Repitiendo este procedimiento, puedes conseguir varios fuegos artificiales en una sola imagen. Evita usar la tapa del lente, ya que puede agitar ligeramente la c√°mara y generar un fondo inestable. El uso de un cable disparador es tambi√©n una necesidad cuando se utiliza la funci√≥n de bulbo, ya que evita que la c√°mara se mueva.
El ajuste AF (enfoque autom√°tico) puede no centrarse en los fuegos artificiales, por lo que recomendamos que uses MF (enfoque manual) para ajustar el enfoque de la c√°mara. Puesto que los lugares donde detonan los fuegos artificiales tambi√©n difieren ligeramente, puedes utilizar valores de apertura m√°s peque√Īos para lograr una mayor profundidad de campo, incluso utilizando el enfoque manual. Puedes utilizar el modo autom√°tico para el WB (balance de blancos), pero el modo de tungsteno o WB manual, o el valor Kelvin (K) fijado manualmente, pueden generar un color de fondo mejor y m√°s azul.


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Sugerencia fotogr√°fica 1: Puedes obtener im√°genes de fuegos artificiales mucho m√°s claras al principio, ya que m√°s tarde se van cubriendo de humo, lo que impide lograr mejores fotos.
Sugerencia fotográfica 2: En lugar de tomar fotografías de solo los fuegos artificiales, puedes lograr mejores fotos con la inclusión del paisaje urbano en el fondo. Para ello, comprueba primero la exposición del paisaje urbano. Luego toma la foto con la función de bulbo. Puedes utilizar el cartón para cubrir el lente cuando hayas logrado la exposición adecuada. A continuación, expón el lente cuando detonen los fuegos artificiales para tomar una foto con los fuegos artificiales y el paisaje urbano.

La esencia de la fotografía nocturna - Imágenes de Interchange (IC)

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Los méritos principales de la toma de fotografías IC en la noche son las estelas de luz de los vehículos y las espléndidas luces de la ciudad. Para incluir toda una IC en un fotograma, se necesita una lente de gran angular; en algunos casos, puede ser necesario usar una lente de ojo de pez. Por supuesto, el ángulo de visión y la composición variarán en función del área que estés cubriendo. La gama de la fotografía es también optativa, y muchos fotógrafos suelen utilizan una lente de longitud focal fija estándar. Para sacar una excelente foto con una buena estela de luz de los vehículos, se necesita una mayor velocidad de obturación. Como resultado, no necesariamente tienes que aumentar la sensibilidad, incluso para una foto nocturna, que se puede ajustar a alrededor de 100 ISO. En general, la velocidad de obturación debe ser más de 15 segundos para obtener una estela de luz decente, por lo que la apertura debe ser un valor apropiado, considerando la velocidad de obturación. A menudo se toman imágenes con un ajuste de apertura de F8 a F16 o más. Si es necesario, la velocidad de obturación también se puede aumentar mediante el uso del filtro ND (densidad neutra). A los aficionados de la fotografía nocturna les encanta tomar fotos durante la llamada "hora mágica": 30 minutos antes y después del atardecer. Es verdad que se trata de una hora muy atractiva, ya que puedes tomar fotos tanto de la puesta de sol como de paisajes nocturnos. Sin embargo, las fotos IC no necesariamente se tienen que tomar durante esta hora mágica. Si bien puedes lograr mejores colores aprovechando la hora mágica, creo que las horas posteriores y más oscuras son más apropiadas cuando se considera sólo la IC: el fondo oscuro enfatiza mucho mejor las luces blancas y rojas de los vehículos. Prefiero el método de pulsar a medias el disparador habiendo enfocado el objeto con AF y luego cambiar a MF. Si es posible, el uso de un cable disparador y la selección de WB manual en lugar del WB automático o fijar manualmente el valor Kelvin (K) da como resultado fotos con escenas nocturnas mejores y más espléndidas. Sugerencia fotográfica 1: Fija el WB en manual, enfocando la línea central de la IC, donde los vehículos están pasando. Existen muchos accesorios para ajustar el WB. Personalmente, utilizo más a menudo un "disco de balance de blancos" para ajustar el WB y tomar fotos IC de noche. Sugerencia fotográfica 2: El ambiente de una imagen cambia en función de la velocidad de obturación. Debes decidir cuánto de la estela de luz de los vehículos deseas fotografiar. Un tiempo de obturación amplio puede hacer que la calle se llene de diferentes luces, o puede simplificar las estelas de luz con unas pocas líneas. Si comparas las imágenes, verá las características de cada una y te vendrán a la mente algunas ideas.

El nuevo punto de atenci√≥n del paisaje de Se√ļl - Una nueva vista de Hangang

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Por lo general, la gente incluye sus puentes al tomar fotos nocturnas de Hangang. Puedes obtener una gran calidad de imagen con vibrantes colores del cielo al tomar fotograf√≠as justo antes o despu√©s de la puesta del sol. La visibilidad, que realmente afecta a la fotograf√≠a, puede diferir de acuerdo a las condiciones clim√°ticas, por lo que recomiendo considerar el tiempo de antemano. Cuando tom√© esta imagen el cielo estaba demasiado brillante, lo que me hizo utilizar una velocidad de obturaci√≥n muy r√°pida. No era suficiente para capturar las estelas de luz de los veh√≠culos que pasan por el Puente Banghwa. Como resultado, reduje la velocidad de obturaci√≥n de ISO 100 a 50 para hacerlos parte de la fotograf√≠a, mientras usaba una apertura m√°s peque√Īa de alrededor de F13 para incluir tambi√©n la monta√Īa lejana. Al ajustar la c√°mara en modo "clear", adem√°s pude crear colores m√°s intensos en la imagen.

Puente Banghwa
1. Lugar: al centro de una monta√Īa desde la que se pod√≠a ver el extremo norte del puente Banghwa
2. Fecha y hora: 16 de febrero de 2008 alrededor de las 6:30 pm, justo antes de la puesta de sol
3. Ajustes: 135 mm F2.0 Medici√≥n de la luz: Apertura m√ļltiple: F13 Velocidad del obturador: 10 segundos ISO: 50 Modo: Clear

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Si estás tomando fotos en el período entre la puesta del sol y la noche completa, es buena idea utilizar el modo de tungsteno, ya que en el cielo quedan algunos matices azulados. Los ajustes de cámara que utilizo principalmente para la escena de noche son modo de tungsteno, para dar un efecto claro y con tintes azulados; ajuste manual del valor Kelvin; y AWB (balance de blancos automático), que hoy en día da un balance de blancos decente debido a los mejores rendimientos de las cámaras. En cuanto al enfoque, me centro en el punto entre 1/3 y 1/2 que está en tono medio (para un objeto sin tono medio, enfoco en el punto que se encuentra a media sombra e iluminado a medias) mirando a través del visor. Al hacerlo, puedo asegurar una exposición correcta con la profundidad de campo y lograr una clara visión de conjunto.

Puente Sungsan
1. Lugar: en la orilla norte del Puente Sungsan
2. Fecha y hora: 8 de marzo de 2008 alrededor de las 7:00 pm, después de la puesta de sol
3. Ajustes: 50 mm F1,4 Medici√≥n de la luz: Apertura m√ļltiple: F11 Velocidad del obturador: 8 segundos ISO: 100 Modo: Tungsteno

Iluminar las flores recién brotadas - Fotos nocturnas de cerezos en flor

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MF 50 mm F1.4S / Modo de exposición: M / Apertura: F8 / Velocidad del obturador: 10 segundos / ISO: 100 / Balance de blancos: Valor Kelvin 2780 / Toma de archivo RAW / sRGB

La dificultad de fotografiar de noche cerezos en flor es que el objeto no está fijo sino que se balancea ligeramente cuando sopla el viento. Por tanto, los extremos de las ramas pueden nublar la imagen en comparación con otras áreas cuando se utiliza una exposición más prolongada. Esto significa que tienes que elevar la ISO o utilizar una apertura más ancha para una velocidad de obturación más rápida.
Sin embargo, cuando trates de obtener una imagen clara de toda la rama de flores desde el frente hasta el final, el ajuste de apertura tiene que ser peque√Īo para dar una mayor profundidad de campo. El resultado es una velocidad de obturaci√≥n m√°s larga. Por supuesto, la profundidad de campo aumenta cuando se utiliza un lente de mayor angular. Por lo tanto, puedes obtener este resultado con una mayor profundidad de campo -incluso con un ajuste de apertura inferior- mediante el uso de un lente de gran angular en lugar de un teleobjetivo. Dependiendo lo que se enfoque, el valor de apertura, la velocidad de obturaci√≥n y la ISO tambi√©n pueden ser diferentes. Personalmente, uso ISO 100 para calidad de imagen, un valor de apertura de F8 a 16 para una profundidad de campo adecuada y una velocidad de obturaci√≥n de 10 a 15 segundos. Adem√°s, hay que tener la paciencia de esperar a un momento sin viento, cuando las ramas est√©n quietas, ya que la exposici√≥n es muy larga. Durante el Festival del Cerezo en Flor en Corea, en la mayor√≠a de los casos las flores se iluminan con luces directas. Por lo tanto, ten cuidado de que no aparezca un "agujero" blanco no deseado en la foto debido a la sobreexposici√≥n de las flores. Si cambia el color de las luces, es buena idea tomar varias im√°genes para crear fotos con distintos efectos y estados de √°nimo.
Cuando se utiliza el balance de blancos automático, puedes terminar con imágenes menos satisfactorias, porque los colores difieren en cada toma incluso cuando los otros ajustes son idénticos. El ajuste manual del valor Kelvin para adaptarte a la temperatura del color antes de disparar sería tu mejor opción.

Imagen Original

AAF 180 mm F2.8D ED / Modo de exposición: M / Apertura: 11 / Velocidad del obturador: 15 segundos / ISO: 100 /
Balance de blancos: Valor Kelvin 2500 / Toma de archivo RAW / sRGB

Fotos de estelas de luz tomadas en interior - Movimiento de péndulos

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MF 50 mm F1.4S / Modo de exposición: M / Apertura: 16 / Velocidad del obturador: 246 segundos / ISO: 100 /
Balance de blancos: Valor Kelvin 3130 / Toma de archivo RAW file / sRGB

La toma de fotograf√≠as del flujo geom√©trico de luces con un movimiento pendular puede ser muy interesante. En primer lugar se necesita una cuerda y una linterna peque√Īa (una peque√Īa luz con una bombilla es mejor, ya que funciona como peso), una c√°mara, un tr√≠pode y un cable disparador. En primer lugar, ata una cuerda a 1-1,5 m al extremo de la linterna y luego el otro extremo de la cuerda el techo. Ajusta la altura del tr√≠pode lo m√°s bajo posible y luego ajusta el √°ngulo de la c√°mara dirigiendo el lente hacia el techo. Aseg√ļrate de que la c√°mara tenga un √°ngulo de vista apropiado, comprobando a trav√©s del visor. Ajusta si es necesario. Trata de localizar el peso al centro del visor y ajustar el enfoque al final del peso. A continuaci√≥n, ajusta la c√°mara en MF (Enfoque Manual). Ajusta la velocidad a modo de bulbo (B). Ten en cuenta que cuanto m√°s abierta sea la apertura, m√°s anchas se vuelven las l√≠neas, y viceversa: a una apertura m√°s peque√Īa, m√°s delgadas son las l√≠neas en la imagen. Recomiendo hacer la l√≠nea muy delgada mediante un ajuste de apertura peque√Īa, porque la distancia entre las l√≠neas se vuelve m√°s estrecha a medida que el peso traza c√≠rculos hacia el centro. En cuanto al formato, toma las fotos como archivos RAW y luego cambia el color de la luz usando un programa de correcci√≥n de archivos RAW para obtener mejores resultados.

Imagen Original

AF-S 17-35 mm F2.8D ED / Modo de exposición: M / Apertura: 16 / Velocidad del obturador: 340 segundos / ISO: 100 / Balance de blancos: Valor de Kelvin 3130 / Toma de archivo RAW / sRGB

Despu√©s de conectar el cable disparador, apaga todas las luces y enciende la linterna (el peso). Si simplemente empujas el peso, obtendr√°s un movimiento lineal. En lugar de ello, intenta hacer un c√≠rculo empujando el peso ligeramente hacia un lado para hacer la forma mostrada en la imagen de arriba. Una vez que se haya creado un c√≠rculo con el tama√Īo deseado, pulsa el cable disparador para comenzar a fotografiar. Cuando la apertura se fija en 16, es correcta una exposici√≥n de alrededor de 3 a 6 minutos, y debes decidir la exposici√≥n adecuada observando el movimiento de p√©ndulo del peso. Ten en cuenta que es posible que necesites varios intentos menos satisfactorios antes de sacar una buena foto. Sigue intentando y lo lograr√°s.

Una estela de luz cruzando el silencio de la noche

Imagen Original

Título: Línea Lugar: Jianjae, Hamyang-gun ISO100, F8, 30 segundos


Tomar una foto de la estela de luz de un veh√≠culo que pasa por una carretera de monta√Īa sin ning√ļn tipo de iluminaci√≥n artificial es la esencia de la fotograf√≠a nocturna. Especialmente si la carretera tiene una curva cerrada o va cuesta abajo, la estela de luz tiene un car√°cter din√°mico que raramente se encuentra en otras fotos nocturnas. En general, los veh√≠culos que se conducen por carreteras de monta√Īa sin luz tienden a hacerlo a una velocidad lenta. Puesto que la velocidad de obturaci√≥n m√°xima soportada por los modos DSLR AV, TV y M es de solo 30 segundos, la funci√≥n de bulbo y un cable disparador se convierten en una necesidad para asegurar la velocidad de obturaci√≥n de m√°s de 30 segundos que se necesita para obtener una estela de luz ininterrumpida. En cuanto a la selecci√≥n del lente, uno de gran angular es mucho m√°s apropiado que un teleobjetivo para lograr una estela de luz completa en lugar de rastros parciales. Ten en cuenta que los lentes de ultra gran angular -por debajo de los 20 mm- se traducir√°n en estelas de luz m√°s anchas y mucho m√°s claras en la imagen. Para el ajuste de balance de blancos, lo mejor es seleccionar el modo fluorescente o de tungsteno. El fuerte contraste de la estela de luz blanca y el negro del cielo nocturno atraer√° de inmediato la atenci√≥n de los espectadores. Tambi√©n es importante tener en cuenta que el color de la estela de luz se vuelve m√°s blanco a medida que disminuye la temperatura de color; intenta ajustar el WB (Balance de Blancos) en el modo fluorescente o de tungsteno. Puedes observar los distintos resultados creados y tratar de aplicar diferentes temperaturas de color. En cuanto a la exposici√≥n, es deseable una ligera subexposici√≥n. En algunos casos, tambi√©n puede ser necesario enfatizar las estelas de luz al hacer el fondo m√°s oscuro para resaltar el car√°cter din√°mico del movimiento del veh√≠culo bajo el cielo oscuro. Por lo tanto, es necesario adquirir los conocimientos pr√°cticos para captar las estelas en comparaci√≥n con el fondo, aplicando una compensaci√≥n de exposici√≥n que sea de 1 a 2 paradas m√°s oscura, en vez de confiar en el valor de exposici√≥n √≥ptimo. Teniendo en cuenta la naturaleza de la sesi√≥n, recomiendo ir con dos o tres amigos en vez de hacerlo solo. Puede ser bastante dif√≠cil que pase un coche por una carretera de monta√Īa tarde en la noche, por lo que puedes tener que conducir el tuyo propio para tomar una foto. Si tienes un amigo o dos que pulsen el cable disparador mientras manejas el veh√≠culo, ser√≠a perfecto. Aseg√ļrate de revisar de antemano la trayectoria del movimiento y la composici√≥n de la imagen. No es f√°cil encontrar una composici√≥n perfecta en la oscuridad solo gui√°ndote por tus sentidos. Recomiendo visitar el sitio antes del atardecer para ver varias posibles trayectorias de movimiento y decidir por adelantado c√≥mo y d√≥nde tomar fotograf√≠as con posibles estelas de luz.

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Título: Disfrutando el silencio Lugar: Carretera local entre Nonsan y Wanju
ISO100, F8, 221 segundos

El clímax del paisaje urbano nocturno - Edificios

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Modo M / ISO: 100 / F8 6s / Balance de blancos: Ajuste de valor Kelvin / Fotografía tomada en sRGB jpeg / Compensación: 8211 / Nitidez y balance de colores ajustados con Photoshop

Uno de los m√©ritos de tomar fotos nocturnas es captar las glamorosas luces de la ciudad. Si el tiempo es el adecuado y hasta puedes ver algunas nubes pasar sobre la ciudad iluminada, tal vez sientas que puedes tomar fotos de todo, como una ciudad de noche, un r√≠o cercano y calles con luces en movimiento. Sin embargo, incluso con mal tiempo, no salgas de casa sin tu c√°mara y tr√≠pode. Es mejor estar preparado que decepcionarte al enfrentar una oportunidad. Puede no ser tan f√°cil como parece tomar im√°genes de los grandes edificios de Se√ļl durante la noche. Aunque puedes subir a una monta√Īa cercana a la ciudad, a veces tienes que ir a las azoteas de edificios altos para encontrar objetos a√ļn por descubrir y crear composiciones √ļnicas e interesantes. Solo debes visitar las azoteas tras haber obtenido la debida autorizaci√≥n del administrador del edificio. Generalmente, debes usar la menor ISO para tomar las im√°genes, con un ajuste de apertura de F8 a 13. Al tomar una fotograf√≠a de un edificio totalmente iluminado, deber√≠as establecer la velocidad de obturaci√≥n de 2-6 segundos a 8-13 segundos. Para evitar el movimiento de c√°mara, utiliza siempre el cable disparador y tambi√©n el bloqueo para evitar el choque de espejo. Para expresar los efectos limpios y vibrantes de la luz, uso el modo "clear" en mi c√°mara. Tambi√©n uso muy a menudo un lente de ojo de pez con el √°ngulo de vista extremo, debido a sus caracter√≠sticas y efecto √ļnicos. Cuando el objeto del que deseo tomar una foto est√° demasiado cerca y no puedo retroceder m√°s, es el momento de utilizar el lente de ojo de pez para abarcar el objeto sin hacer sacrificios. Lo encuentro muy satisfactorio. Algunas personas evitan este lente debido a la distorsi√≥n, pero a m√≠ m√°s bien me gusta el efecto. Una de sus ventajas es que permite la reconfiguraci√≥n de objetos que no pueden ser fotografiados con cualquier lente que no sea un ojo de pez. Como se muestra en la imagen de arriba, una fotograf√≠a puede contener edificios altos o m√ļltiples objetos, lo que es otro punto fuerte del lente. Cuando tomes fotos de edificios bien iluminados, no es necesaria una exposici√≥n prolongada. Dado que las condiciones eran muy oscuras cuando la tom√©, us√© una velocidad de obturaci√≥n m√°s lenta para iluminar el cielo.






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